Bruxeleando

Xangai - a sequela

2007-05-07T18:09:00.000+02:00

Moscovo

2006-06-24T21:12:00.000+02:00

Praça Vermelha

Mercado de Izmaylovo

São Petersburgo

2006-06-24T20:40:00.000+02:00

Peterhof - Palácio de Verão

Igreja em Sangue Derramado

Museu Hermitage

Bucaresti II - os senhores Nicolae e Ião

2006-04-13T17:50:00.000+02:00

Olá viva,

O maior edifício da cidade de Bucareste, e segundo parece o maior edifício do Mundo em termos de volume (em termos de superfície é o Pentágono) é das coisas mais sem sentido que um ditador em qualquer parte do planeta alguma vez mandou fazer! O Palatul Parlamentului, aka Casa Poporului, foi mandado construir pelo Nicolae Ceausescu entre 1984 e 1989 (super-rápido!) para receber todos os órgãos políticos do Estado comunista e celebrar o "Homem Novo". Hoje em dia acolhe o Parlamento romeno, um museu de Arte Contemporânea, mas a maior parte do edifício está vazio e sem qualquer uso. Está localizado no topo de uma colina, um pouco fora do centro e tem um ar meio sinistro e sombrio. Consta que tem muitos andares abaixo do solo de forma que se houvesse guerra nuclear a Nomenklatura tivesse onde viver, e os materiais e decoração no interior são do mais luxuoso possível. Como é normal em megalomanias do género, muita gente morreu na construção e muito mais deve ter morrido de pobreza no país...

A História da Roménia no pós 2ª Guerra é relativamente simples: domínio progressivo do comunismo e da União Soviética sobre o país. O apoio dos romenos ao Hitler durante a Guerra também não ajudou com os russos no lado oposto da barricada, e a segunda metade do séc. XX pode-se chamar um desastre em termos políticos e sociais (escaparam algumas figuras eminentes, pelo menos no desporto).

O Ceausescu só chegou ao poder em 1965, ao contrário de outros ditadores comunistas como o Hoxha ou o Tito que foram líderes comunistas e heróis durante a 2ª Guerra na luta contra os nazis e "reinaram" até à sua morte natural. O Nicolae era um miúdo diferente: já veio do aparelho do partido, cheio de sonhos de grandeza e mania de os expressar em termos urbanísticos e arquitectónicos. Ele considerava Bucareste uma cidade insignificante mas quis mudar isso e torná-la um símbolo das vitórias proletárias e da sua ambição. Como tinha um mau gosto gritante, as zonas da cidade que vêm desse tempo são uma tristeza (apesar das avenidas largas e espaços amplos, são os edifícios que dão verdadeiramente o "tom" sombrio) e vá lá que muita coisa do período antes de 1945 não foi abaixo. Consta também que costumava ir todos os dias visitar obras, em particular as do Palatul, e que quando não gostava de alguma coisa mandava destruir secções inteiras dos edifícios - era inginheiro, carago.... Eu não cheguei a ir aos subúrbios desta cidade de cerca de 2 milhões de pessoas, mas dizem que são dos piores exemplos do ex-bloco de Leste. Uma invenção surrealista deste tempo foi a de um engenheiro romeno que patenteou um método de deslocar edifícios inteiros sem os demolir (?) - autenticamente o método consistia em colocar edifícios "sobre rodas" e fazê-los deslocar. Segundo se descreve, os habitantes dos edifícios nem tinham que sair de casa, iam à boleia :)

A vida do senhor Nicolae chegou ao fim no dia de Natal de 1989, quando alguém o apanhou e lhe fez a barba. Tudo começou uns dias antes na hoje chamada Plata Revolutiei (Praça da Revolução) quando uma multidão de gente que era suposto reunir-se para o aclamar acabou a pedir o fim do regime. Claro que levaram com os tiros do costume, muitos morreram mas a cidade ficou em estado de sítio e na maioria estudantes acabaram por montar barricadas numa das praças principais de Bucareste (e das mais giras, digo eu) a Piata Universitatii. Mais uns tiros, mais estudantes kaput (nas contas finais mais de mil mortos) e dois factos aconteceram: um outro militar comunista, Ion Illiescu de seu nome, tomou o Governo mas o exército aliou-se aos estudantes e o Ceausescu foi forçado a fugir (de helicóptero do edifício do Governo!). A estória da sua morte é a de que foi apanhado no dia de Natal e fuzilado não se sabe bem por quem.

O que veio a seguir também não foi muito melhor. O Illiescu, uma vez com o rabo sentado na cadeira, já de lá não quis sair apesar de ter garantido que fazia parte de um Governo transitório e ia haver eleições. Quando decidiu ele próprio candidatar-se em Março de 1990 mais uma revolta estudantil aconteceu (isto faz lembrar Tianamen...), mais uma vez os estudantes da Universidade de Bucareste se barricaram na Piata Universiatii desta vez durante 6 semanas a exigir a saída do Illiescu. Este Ião não esteve com modas e organizou a chamada "Mineriada": mandou chamar os mineiros (fiéis à revolução comunista) para dar cabo das manifestações e estes acabaram por matar mais de 100 estudantes, com o Illiescu a vir depois elogiar na TV essa classe ainda fiel à revolução! E não saiu do poder até 2004 (terá saído com a desilusão de não ter visto Portugal campeão da Europa?), o que também ajuda a explicar o atraso actual da Roménia em relação a outros países do ex-bloco de leste. Portanto, apesar das mudanças que ocorreram no país nos anos 90 com a introdução da economia de mercado, o investimento directo estrangeiro, a abertura ao ocidente e as negociações para entrar na UE (o que deverá acontcer em Janeiro próximo ou o mais tardar em 2008), o poder esteve até há 3 anos nas mãos de um grandíssimo sacana pelo que não se esperam milagres.

O país tem hoje em dia contrastes gritantes entre as áreas rurais, onde muita gente ainda anda de burrico (o mesmo que em Portugal em 86), e Bucareste onde já se vê muita riqueza material, multinacionais implantadas, bem estar, vida cultural intensa, etc... Ou seja há muito que fazer e vamos ver se a UE ainda vai ter condições de lhes dar uma ajuda valente como deu a Portugal e Espanha desde há 20 anos.

De qualquer forma, para aí desde os anos 30 do séc XX que as perspectivas de futuro não eram tão boas para estes lados!

Bucaresti I - os senhores Vlad, Mihai e George

2006-03-20T01:08:00.000+01:00

Caríssimos amigos,

As minhas incursões pelo leste da Europa continuam! Começaram no já distante verão de 1996 na Eslovénia (lembram-se JES, MS, SM?) e já duram há cerca de 10 anos (juro que não tinha nenhum plano, a verdade é que as oportunidades foram aparecendo). Seguiram-se a Croácia, Hungria, Sérvia e Albânia. Não visitei ainda Hungria ou Eslovénia depois de terem entrado na UE, pelo que uma das memórias comuns que guardo de todos é a do estado de espírito que se sentia por lá: o de um tempo de transição entre um período da História e outro, e um misto de excitação e dúvidas pelo novo. Para os mais jovens novas oportunidades de vida e profissionais, poderem viajar e conhecer pessoal na Europa Ocidental desenvolvida/capitalista; para os de mais idade o receio de que o futuro não traga nada muito melhor e que não se adaptem, mas com esperança de que tudo seja melhor para as novas gerações. Mas um tempo de mudança, e como tal vibrante.

E sempre gostei da cultura, das pessoas que fui conhecendo muitas da minha idade/geração, a estudar e\ou trabalhar na mesma área que eu e alguns amigos foram ficando. Talvez vos pareça uma heresia, mas sempre achei que nós os portugas e a malta destes países do sudeste europeu temos várias parecenças: uma mistura de alegria, afabilidade e uma certa manha (às vezes em excesso...), mas também alguma melancolia. Na minha cabeça o estereótipo dos povos frios de leste por oposição aos povos calorosos do sul da Europa é falso ou tem mais a ver com os países bálticos, os russos ou os escandinavos do que com balcânicos - basta ter ido a um casamento ou uma festa para aquelas bandas. Deve ser porque há neles também muita influência da cultura mediterrânica, embora combinado com outras influências, claro. Mas nisto do leste há quase tanta diversidade entre estónios e albaneses como entre suecos e espanhóis! E tambem já me disseram para acabar com a treta do "leste": segundo um colega checo tanto o seu país como a Hungria são paises do Centro da Europa, e que o leste é a Ucrânia ou a Rússia. E tem razão, geográfica e objectivamente falando, mas a conotação das palavras demora tempo a mudar...

Desta vez vim parar à um pouco longínqua Roménia. Mesmo a partir de Bruxelas são cerca de 3 horas de viagem até Bucareste, portanto mais ou menos o mesmo que de Bruxelas para Lisboa. A primeira imagem que tive, a partir da janela do avião da TAROM, foi a de uma planície bastante extensa (até perder de vista) de terra agrícola. Era um domingo no final de fevereiro, e até à semana anterior tinha estado tudo coberto de neve branquinha (idêntico às fotografias do FCA de Janeiro no berra-boi) - o inverno por estas bandas continentais não é como em Brussels city, é bem mais agreste. A minha vinda coincidiu com o degelo, e entre o branco da neve e o verde da erva na primavera cabe um período intermédio de amarelo empalhado - tudo seco de uma forma que parece o sul da Europa no verão. Desde os arredores da capital até aos parques no centro quase só natureza morta, lagos na fase do degelo, mas as ruas cheias de pessoas a desfrutar um dia luminoso, de céu azul e promessa de primavera no ar.

Tem sempre piada chegar a uma cidade que não se conhece e ir deambulando e colhendo as primeiras impressões. Uma das ideias pré-concebidas que tinha dos romenos (a mesma que tinha dos albaneses, vá-se lá saber porquê...) era de serem maioritariamente de pele escura, meio ciganos e sempre com uma esponja e detergente na mão... Ouve-se muitas vezes falar da etnia cigana como populacao Roma, e pensava eu que Romania seria a terra dos Roma. Grande erro, na verdade 90% dos 22 milhões de habitantes do país são romenos, 7% húngaros e apenas os restantes 3% são Roma ou de outras etnias/nacionalidades. Isto para dizer que a maioria das pessoas são de pele bem mais branca que eu próprio, de ar eslavo (loiros e olhos azuis) - eu diria mesmo que o saudoso Laszlo "Je suis très content" Böloni ou o Timofte são típicos representantes da maioria dos romenos, tal como a Nadia "10" Comanesci.

O que nos une realmente a esta malta é a língua, de raiz latina e segundo dizem mais próxima do latim original que português, italiano, francês ou espanhol. É incomum para estes lados da Europa andar na rua e entender uma parte do que se lê nos cartazes, nas placas das ruas ou nas lojas - deste ponto de vista estar na Hungria ou na Albânia é quase o mesmo que na China! Passar por qualquer loja de roupa e ver escrito "Casa de Moda" têm que convir que é no minimo refrescante, embora boa parte do resto me passe ao lado! E isto é algo que os distingue de facto dos países em redor e que constitui um factor de identidade nacional forte.

Esta ligação ao Mundo Latino vem do início do séc. II d.c. quando os Romanos conquistaram o território dos Dácios, e passaram a chamar a nova província de "Dacia Felix". Segundo reza a História a abundância de ouro na Dácia era tão grande que o Imperador Trajano deixou de cobrar impostos aos habitantes de Roma durante uns anos.

Até ao séc. XV não há grandes factos dignos de nota, mas nessa altura surgiu uma das figuras nacionais romenas - o rei Vlad Dracul, o Impalador. Como devem imaginar o tipo era um duro como já não se fazem hoje em dia, saído das catacumbas da Idade Média na Europa Central. Tinha por hábito e tradição de família impalar e deixar nas ruas tipos porreiros como os invasores eslavos, visigodos e orientais. Mas parece que o que lhe dava mesmo gosto era impalar turcos - o tipo foi um pilar na resistência contra as invasões otomanas àquela parte da Europa no tempo do Mehmet II, que chefiava um dos maiores exércitos do Mundo na altura.

A propósito do amigo Vlad, perguntei outro dia a um bacano romeno como é que um irlandês de Dublin chamado Bram Stoker se interessou por fantasiar acerca de um personagem romeno medieval - teria vivido na Transilvânia (nome ainda hoje de uma província no centro do país, que inclui as montanhas dos Cárpatos), ou seria de ascendência romena?? Segundo me disse o rapaz, parece que o Bram teve simplesmente acesso a um livro de histórias tradicionais romenas num alfarrabista de Dublin, cujas páginas estavam cheias de desenhos a retratar os conflitos sangrentos e a barbaridade do rei Vlad. Parece que ficou fascinado, nunca sequer pôs os pés na Roménia e o resto é história da literatura, cinema, psicanálise e por aí fora.

Do séc. XV ao séc. XVIII as batalhas com os turcos foram uma constante. O Império Otomano nunca chegou a anexar formalmente a região que hoje constitui a Roménia (na altura Bucareste era a capital da província da Wallachia), mas isto foi conseguido em troca de pagamento de impostos pesados e uma submissão não formal ao sultão. Como devem imaginar a influência da Turquia por estes lados é bem mais sentida a nível cultural e político que para os nossos lados, pelo que a adesão da Turquia à UE é vista com outros olhos.

A partir do séc. XIX e até à 1ª Guerra Mundial a Wallachia e Moldávia (parte sul e leste da Roménia actual, que se uniram em 1859 para formar pela primeira vez a Roménia) constituiram um território que se tornou conhecido pelos acordos de paz entre as potências regionais e cresceu em influência diplomática. Vem deste tempo a criação das primeiras universidades (só no séc. XIX!!), muito influenciadas pelo modelo francês - as elites estudavam nas universidades de Paris, beberam das ideias da altura (tal como no nosso caso, veja-se o Eça...) e trouxeram-nas para Bucareste. Ainda hoje isso é visível na arquitectura do centro da cidade, é surpreendente a quantidade de edifícios estilo parisienne que se encontram, embora também estilo austro-húngaro!

A maior figura da cultura Romena, nascido na região da Moldávia, também é deste tempo: o poeta Mihai Eminescu já ouviram falar? É o poeta nacional, do período do Romantismo e símbolo do espírito romeno. Estudou numa cidade na altura do Império Austro-Húngaro, esteve na universidade em Viena e também em Berlim, e li que quando começou a publicar poemas mudou o seu nome original de Eminovici para Eminescu, para soar mais romeno... Marketing! Mas compreende-se porque foi um tempo em que a identidade da Roménia se estava a gerar, era preciso distinguirem-se dos eslavos, e para isso acentuaram a faceta latina na cultura. Mas sou da opinião que é difícil hoje em dia surgirem figuras tão multifacetadas como este tipo: poeta, escritor de prosa, tradutor, jornalista, director da biblioteca nacional, político e filósofo; interessado em lógica, história das religiões, sânscrito (!), Direito e super influenciado pelo Kant e Schopenhauer. Tão a ver o estilo... Tal como os nossos intelectuais da geração de 70 também ajudou a formar um grupo literário chamado "Sociedade Junimea" cujo motto era "Entra quem quer, permanece quem pode" e se destinava a promover a excelência na cultura e sociedade romenas. Morreu louco em 1889 num sanatório. Estou convencido que deve ter sido por ler demasiado Shopenhauer ;)

Quando chegou a 1ª Guerra, os tipos tiveram a sábia decisão de lutar contra os alemães, e quando se está do lado dos vencedores as coisas correm sempre melhor no pós-guerra. Com a desintegração do Império da Sissi e do FJ o território romeno foi alargado e passou a incluir a actual parte central, montanhosa e mítica do país, a Transilvânia. Bom para eles, provavelmente a partir do próximo ano vai-se assim tornar um dos maiores países da UE, só atrás dos chamados "grandes" (Alemanha, Itália, França, Reino Unido, Espanha e Polónia). A ampliação do país foi como que o regresso da antiga Dácia e o período de 1919 à 2ª Guerra foi o melhor período da sua História. Bucareste passou a ser conhecida por "Little Paris" (era moda na altura esta comparação com Paris, Xangai foi o mesmo a "Paris do Oriente"...) porque era a cidade da moda, bom gosto e da "belle vie". Eu não conhecia esta faceta porque sempre ouvi dizer que Bucareste era uma cidade muito feiota, estilo soviético puro e duro e bastante degradada depois do fim da ditadura comunista. Depois de 3 dias por lá não é essa a minha opinião. A cidade está de facto degradada, precisa de fundos estruturais europeus como de pão para a boca, but has more to it than you perceive at first sight.

Outra figura bastante famosa do período entre as duas Guerras foi o George Enescu: mais um que admito que não conhecia mas o CV é impressionante: compositor, pianista, violinista... Um dos edifícios mais belos da cidade, o Ateneu Romeno inaugurado nos anos de 1880 e projecto de um arquitecto francês, acolhe hoje em dia a filarmónica George Enescu.

Bom, e deixo este primeiro post sobre Bucareste por aqui com mais algumas fotos de Bucareste. Em próximos posts um bocadinho mais sobre o comunismo à romena, religião e quejandos!

A bien tôt!

Madeira - nas alturas

2006-02-05T23:51:00.000+01:00

(1810 mt, não é o ponto mais alto da Madeira mas quase. É uma sensação curiosa estar acima das nuvens, parece algodão! No dia em que lá fui ainda havia neve no cimo. )

(E aqui está o superpoderoso senhor das névoas, o responsável por esta brincadeira!)

(Acesso a uma zona de planalto no centro-oeste da ilha. Se dissesse que era nas Highlands of Scotland acho que vocês acreditavam...só que em vez de whisky e pubs castiços há poncha da Madeira e Jungle Rain!)

(Ali em baixo no vale localiza-se o Curral das Freiras. O nome vem-lhe das freiras que fugiram do Funchal durante as invasões francesas e se refugiaram no meio da ilha. Até 1986 ninguém ali tinha TV e só com a construção de um túnel durante os anos 90 é que o local ficou mais acessível. O principal produto da terra é a castanha, que se usa para fazer um bolo típico e um licor que valha a verdade é uma bela zurrapa. Depois o que há mais é munhecos para começar na palhaçada)

Madeira - abraço ao Paulo e Raquel!

2006-01-31T00:30:00.000+01:00

Porto Santo

2006-01-28T18:48:00.000+01:00

(Saída do porto do Funchal de manhã, no Lobo Marinho)

(Praia de Vila Baleira, capital da ilha. Estende-se por 9 km a longo de toda a costa sul. É a única praia de areia do arquipélago, totalmente vazia nesta época do ano)

(Leste da ilha, numa das zonas de maior altitude. No verão a cor dominante é o castanho ou cor de erva seca, agora está tudo verdinho. Eu e a Lu demos a volta à ilha de bicla, bué de fixe!)

(Antes do regresso ao Funchal, praia ao pôr do sol)

A Vila Baleira é pequeníssima, a coisa mais interessante que tem é a casa do Cristóvão Colombo. O CC viveu por ali uns anos a aprender navegação com os portugas antes de rumar às Américas. Casou ali também com a filha do Governador da ilha, o Bartolomeu Perestrelo. Eu cá não fazia ideia! Na sua antiga casa figura agora uma exposição bem organizada sobre o papel da ilha nas navegações no Atlântico, não só dos portugueses mas também dos castelhanos. Esta última perspectiva é nova para mim e mostra o que foi acontecendo durante o domínio dos Filipes, com a consolidação do controlo das rotas marítimas que vinham da Ásia (principalmente das Filipinas) e da América latina. Os fortes no arquipélago são obra de nuestros hermanos!

Na parte oeste da ilha há um campo de golfe, bem como a maior parte dos hotéis e casas de férias. Se quiserem saber mais sobre como arranjar uma casita, dêem uma espreitadela na net. Há voos directos de Bruxelas para o Porto Santo, e já conheci pessoal italiano daqui que comprou casa de férias lá recentemente e que dizem que se sentem no paraíso. Os madeirenses sabem-se promover!

Mosteiro Ortodoxo e Cultura Helénica, Sul da Albânia

2005-11-10T20:12:00.000+01:00

Good old chaps!

Deste 2º post da "saga Albânia", mais curto que o primeiro, ficam principalmente as fotos. Foram tiradas nos arredores da cidade de Apolloni, localizada na costa sul do país numa zona que os gregos reclamam desde há muito como território helénico.

Segundo os meus (calorosos) anfitriões, a zona em redor deste templo foi descrita na Odisseia. Tal como aconteceu com Olissipo, o Ulisses também andou por estas bandas a ver se encontrava algum tasco de jeito :p Segundo a história, toda a planície que se estende até ao mar (ver a última foto) estava coberta de água há umas centenas de anos atrás e os barcos atracavam directamente no cimo do monte, de onde tirei a foto.

Na zona ocupada pelas ruínas de um templo, um anfiteatro e a estrutura de um fórum também se encontravam as inevitáveis oliveiras, que dão um toque tão mediterrânico ao sítio! O local era encantador, apesar de algo degradado. Com um projecto de recuperação dava uma atracção óptima para o turismo. Ao lado das ruínas do templo helénico encontra-se também um mosteiro ortodoxo, que podem observar na maioria das fotos abaixo.

A visita deste dia terminou com mais uma bela refeição e uma sensação olímpica de satisfação. O regresso a Tirana, por estradas que metem medo ao susto, fez-me lembrar uma música já antiga dos GNR com a vozinha do Rui Reininho a entoar "Tirana é um lugar, difícil de encontrar...".

Dia seguinte foi regresso à gostosa rotina de Bruxelas!

Centro de Tirana, Albânia

2005-11-10T20:02:00.000+01:00

Olá pessoal

Deixando para trás a confusão que se vai instalando pela França e Bélgica (ainda ontem incendiaram uns quantos carros e árvores em Bruxelas) fui, na semana que agora finda, dar um pulo a um dos países acerca do qual menos se sabe na Europa.

Da Albânia o que normalmente se ouve falar hoje em dia é da pobreza, do crime e corrupção, da emigração massiva para Itália (lembram-se das fotos da Benetton no princípio dos anos 90?) ou da Madre Teresa de Calcutá, que dá o nome ao aeroporto internacional. E de ser um dos únicos países da Europa onde a religião muçulmana é dominante.

Do passado, a ocupação turca durante 500 anos e o facto de ter sido o único país da Europa de Leste de influência maoísta que se escapou sem a clássica invasão de tanques soviéticos e deposição rápida do regime no poder. A H(h)istória é no mínimo curiosa, em 1960 o "famoso" líder Enver Hoxha (que governou o país desde a 2a Guerra Mundial até à sua morte em 1985) rompeu com o regime do Khruschev e abandonou completamente o Pacto de Varsóvia em 1968 depois da Primavera de Praga. Pôde fazer isso com certeza porque tinha o apoio da China, que abasteceu o país de cereais, construiu inúmeras fábricas, trouxe médicos e isto constituiu uma melhoria considerável das condições de vida em comparação com o período anterior (isto foi-me descrito pelos proprios albaneses). Tudo no enquadramento do sistema de planeamento central, como é óbvio. Este "bem-bom" acabou com a entrada em cena do Deng Xiao Ping na China e a mudança de política por volta de 1978. Mas a influência da Revolução Cultural e das ideias maoístas em geral foi grande no país, pergunto-me o que pensariam na altura acerca deste regime os maoístas portugueses...

O processo de liberalização política e mais tarde económica começou depois da morte do Hoxha em 1985. Até aos nossos dias houve vários avanços e retrocessos, mas o caminho actual parece ser o de uma cada vez maior aproximação com o Ocidente. Não só à União Europeia mas também aos EUA, até houve um apoio explícito à "Coalition of the Willing" no Iraque! Como as coisas mudam...

De Tirana acebei por ver fundamentalmente o centro. A praça que vem na 1ª foto (tirada da janela do hotel) chama-se praça da Europa. O edifício enorme do lado esquerdo é o da Ópera de Tirana. A julgar pelo tamanho do edifício, os albaneses devem gostar realmente muito de Ópera! Esta semana estava a passar o Rigoletto. Como podem ver a praça tem um ar agradável, tal como várias outras nesta zona. Há muitas árvores (a maioria ciprestes) e várias zonas verdes, com cafés e esplanadas. O centro tem um ar pacífico, o que honestamente não estava à espera de encontrar. Duas características péssimas são o estado das estradas (ainda pior que Lisboa antes de entrar para a CEE) e a poluição do ar!

Outra coisa que me surpreendeu foi o parque automóvel. É óbvio que num país como a Albânia, que se pode considerar em vias de desenvolvimento, não se está à espera de encontrar o mesmo que em Lisboa ou Bruxelas. Mas a quantidade de Mercedes e BMW era considerável, e na estrada do aeroporto para o centro vêem-se bastantes stands de várias marcas. Podem-me dizer que a maioria são carros comprados em 2ª mão e que entraram no país ilegalmente, ou que o pessoal que os compra anda metido em tráficos de todo o género. Mas a verdade é que há muitos, tal como telemóveis.

A foto a seguir mostra atrás os edifícios dos Ministérios, com o amarelo e vermelho como cores dominantes. Isto marca uma diferença com o estilo soviético de edifícios cinzentões com ar de fortaleza. Os edifícios e casas particulares em Tirana e noutras zonas do país são normalmente coloridos, principalmente as casas novas. Pelo que me disseram porque neste aspecto as influências mediterrânicas são mais fortes que as que vinham do leste da Europa. E há muita construção, este sector parece que tem sido o mais dinâmico da economia nos últimos anos. Não só obras públicas financiadas por "international donors" mas também casas particulares com o dinheiro mais ou menos legitimamente obtido pelos emigrantes na Itália ou Grécia. Neste particular, tal como no dos carros, devo dizer que me pareceu que Tirana e arredores estão em melhores condições do que Belgrado, que visitei no ano passado. É evidente que Belgrado é maior e deve ser mais rica, que já passou um ano e nestes países as coisas têm mudado rápido, mas o ano passado ainda se viam trabants na capital da Sérvia e a renovação urbana pareceu-me praticamente inexistente.

Outro pormenor da foto, que não sei se conseguem observar, são alguns tipos que andam por ali com enormes maços de notas na mão a oferecer aos passantes. Isto foi algo que me intrigou, ainda para mais mesmo à frente dos Ministérios e do centro do poder político! De onde vem o interesse do negócio (que também se pode ver nas outras cidades da Albânia que visitei), dado que os turistas que visitam o país hoje em dia sao pouquíssimos, fora os albaneses expatriados? Ora, parece que o negócio vem mesmo destes: boa parte dos emigrantes envia remessas às familias na Albânia em moeda estrangeira (euros, libras, dólares...) e são estes que preferem trocar na rua em vez de nos bancos porque conseguem melhor taxa cambial. Claro que de vez em quando devem levar com notas falsas, mas isso e outra estória...

Para terminar os comentários a esta foto, só dizer que a estátua é a do herói nacional, o Skandenberg, que há umas centenas de anos atrás resistiu à invasão turca.

O edifício acima é o do museu da cidade que, a julgar pela pintura na entrada principal, ainda celebra algumas das conquistas revolucionárias do povo. Passado, presente e futuro na mesma praça...

Nas fotos abaixo aparece o edifício da mesquita e a torre do relógio, que são as principais marcas da religião muçulmana (de maioria sunita) que encontrei em Tirana. Têm um ar giro mas os cânticos religiosos que eram emitidos em alto som às 5 da manhã atazanaram-me um bocado o juízo! A propósito da religião, devo dizer que me pareceu que não tem a mesma força que em outros países de maioria muçulmana. O pessoal jovem, particularmente mulheres, veste-se de forma perfeitamente ocidentalizada, bebe alcoól e da minha observação necessariamente superficial (que se limitou à parte nobre de Tirana e a cidades da costa e sul do país, de forte influência cristã ortodoxa e portanto mais próxima do ocidente) não me pareceu haver traços de forte conservadorismo. Suponho que a religião por estas bandas ocupa o mesmo lugar da cristã em Portugal ou noutros países europeus.

Para rematar este post, só dizer que a comida albanesa é óptima! A cozinha tradicional é de forte influência turca e grega (tal como a cultura e sentimento da população em geral), mas a quantidade de restaurantes italianos que começa a aparecer é enorme. Eu acabei por provar uma bela perna de borrego que, segundo me contaram, vem de animais que só comem erva e são criados em pastagens próximas do mar e portanto com níveis de sal elevados. A carne é portanto mais saborosa do que o normal (mais um DOP em potência??). O peixe fresco também é óptimo e de bebidas destaco um bom vinho tinto (de casta Chardonnay) e a bebida nacional, o Raki (parecida com a Rakija dos jugoslavos). A cultura alimentar é portanto marcadamente mediterrânica, e tambem gostam do slow food a julgar pelo tempo que demoram a servir ;)

Uma das minhas conculsões depois de vir de lá é que os tipos têm bom potencial para turismo caso limitem os problemas de crime organizado e corrupção, se desenvolvam económica e socialmente, e consigam melhorar a imagem internacional do país. Este último ponto é crucial, fala-se muito da "marca Portugal" mas comparem por favor com a "marca Albânia": nao me parece que haja muito consumidor da UE que tenha uma percepção favorável desta origem geográfica... Pode ser que a leitura deste post ajude um bocadinho!

Guezuer (saúde, em albanês) para vós!

Green Line, Nicosia

2005-10-14T22:38:00.000+02:00

Cajuína

2005-10-14T22:08:00.000+02:00

Existirmos,

a que será que se destina?
Pois quando tu me deste a rosa pequenina,
Vi que és um homem lindo e que se acaso a sina
De um menino infeliz não se nos ilumina
Tão pouco turva-se a lágrima nordestina
E apenas a matéria vida era tão fina.
E éramos olharmo-nos intacta retina:
Da cajuína cristalina em Teresina.

Caetano Veloso, 1979

Sinais Portugueses II

2005-09-27T21:54:00.000+02:00

Foto tirada num bar na zona de Halles St Géry

(zona tipo Bairro Alto, no centro de Bruxelas)

Luxemburgo

2005-09-23T21:30:00.000+02:00

...e puz-me a caminho e só parei no fim da linha, no país mais rico do Mundo. Não o mais desenvolvido, essa Arábia gelada... Mas o mais endinheirado, orgulhosamente.

3 horas de caminho, entre os carris e os montes e os abetos e os pastos verdinhos,

(as donas frísias a olhar, bovinamente).

...Namur, Arlon, Luxemburgo, a noite a cair.

Filme noir, tempos passados.

Cisões fraternas, feridas mal cicatrizadas. Estalinegrado, napolitanos, o dia a nascer.

Metalurgias, hinterland!!

400 mil pessoas, 75 mil portuguesas. Apanho um táxi na estação, motorista bigodudo, pele morena. Português, certamente. Há 35 anos no burgo, reforma-se daqui a 4 e só pensa em voltar para "casa", que é onde se está como se quer. Veio a salto.

Há quem goste e há quem não goste. Harmonia ou dullness? Spleen, definitivamente!

Au revoir/Auf wiedersehen

Medos da Europa...

2005-09-23T20:15:00.000+02:00

Miúda(s) da Semana I

2005-09-11T21:26:00.000+02:00

Tejo, cá e lá

2005-09-11T21:00:00.000+02:00

Sinais Portugueses I

2005-08-10T19:00:00.000+02:00

Há muitos sinais de Portugal na cidade de Bruxelas.

Já ouvi falar de um restaurante onde servem um fabuloso leitão de Negrais, outro onde fazem um bacalhau assado do outro Mundo, e ainda o típico "Zé dos Leitões" onde, ao que parece, ainda cortam o leitão com tesoura de poda e o servem com um copo de espumante da Bairrada. A seu tempo lá irei.

Outro dia apanhei um taxi no centro e o condutor era um lisboeta de Alcântara radicado em Bruxelas há umas dezenas de anos. Boa conversa, e diz que hoje em dia já não perde muito tempo a ir a Portugal nas férias. Prefere ir fazer mergulho com a família para o Mar Vermelho ou safaris no Quénia. Um taxista...

Mas um dos sinais que mais me tocou foi a existência de uma livraria portuguesa. Orfeu.

Não deu para entrar, estão de férias no verão. Mas é uma boa presença, um abrigo prazeroso. Acho que os proprietários andaram pelo Mundo à procura de uma rua com nome apropriado para abrir um tal estabelecimento. Encontraram. Na Rue du Taciturne.

Os Bélgicos

2005-07-30T00:50:00.000+02:00

Chéres Amis,

Bolas, que já era tempo de regressar à escrita!!

Isto de mudar de país e estabelecer-me num sítio quase totalmente desconhecido tem o seu quê de excitante, mas em muitos aspectos é uma seca! Aprender de novo onde fica o supermercado, a loja da esquina, o desenho das ruas, as zonas da cidade, conhecer os vizinhos, ligar a linha do telefone, da luz e do gás, pagar contas, ir ao banco...tudo isto consome bastante tempo e quase só serve para nos pôr em condições para nos dedicarmos às coisas verdadeiramente interessantes da bida. Num novo emprego também nunca se entra a todo o gás, é preciso conhecer as voltas às funções, aos edifícios e principalmente às pessoas! Criar rotinas sem nos deixarmos cair nelas.

Mas ao fim de um mês na terra dos bélgicos e de três semanas na minha própria casa (detesto viver em hotéis sem ser por razões turísticas!) começo a sentir-me adaptado e mais disponível. Duas coisas ainda me são muito estranhas: a língua francesa, que me custa enormemente a falar (sou um anglófilo sem retorno...), e a meteorologia. O conceito de verão que eu tinha foi completamente posto em causa em Bruxelas! Já ouvi a expressão "verão cigano" para caracterizar este tipo de tempo - há dias de uma invernia deslocada, outros de verão abafado e húmido com chuvadas quasi-tropicas e uns quantos dias primaveris pelo meio. Quem acha que o tempo em Londres é imprevisível que venha passar um mês de Julho a Bruxelas!

Nos próximos tempos vou escrever mais sobre a cidade e as minhas descobertas, mas hoje e para começar quero deixar um relato sobretudo fotográfico do dia 21 de Julho último - o Dia Nacional da Bélgica e feriado para todos. Em 2005 este jovem país fez 175 anos de idade (a História fica prá próxima) e as pessoas ainda demonstram um certo fervor nacionalista nas celebrações de rua que me parece já muito esbatido no nosso muy vetusto Portugal. Pelo menos nas celebrações do 10 de Junho, porque nas futeboladas vem tudo ao de cima!

E por falar nisso uma das coisas que temos em comum na era pós-Scolari com estes tipos é a mania de pôr bandeiras à janela. A foto abaixo foi tirada ao prédio em frente ao meu.

No centro da cidade decorreram as paradas do costume nestas situações, umas militares e outras populares.

(Olha o belo do penacho!)

(Parece que também gostam dos cabeçudos...)

Nas paradas ou cortejos que têm lugar todos os anos entre a Place Royale e o Jardin Botanique (quando vierem cá logo conhecem...), através de uma das artérias principais da cidade (a Rue Royale), desfilam diferentes grupos que não cheguei bem a perceber o que representam. Muitos deles devem ser de confrarias ligadas a grupos profissionais (antigas guildas) ou a grupos militares, mas a diversidade de estilos era tão grande que quase me pareceu o fungágá da bicharada. Mas foi surpreendente para mim observar o clima de paródia, de boa disposição e de vivacidade do puobo! Tinha uma ideia mais cinzentona dos belgas.

(estes devem ter estado nas trincheiras da 1º guerra...)

(Napoleão forever!)

E depois está sempre presente a nostalgia do antigo Congo belga, que já se chamou Zaire e agora dá pelo nome de República Democrática do Congo. Em Bruxelas as referências são inúmeras, como foi praticamente a única colónia que tiveram não se dispersam muito. Num dos principais museus do centro está uma exposição chamada Kinshasa, la ville imaginaire, em que bem tentam puxar pela cidade mas a fotos mais parecem de um cenário de guerra.

A banda que está a tocar na foto chama-se "Fanfarre Kimbangiste" e a música era mesmo muito boa. Melhor em bandas de sopros só mesmo ouvir os ciganos kusturicas em Belgrado! Kimbanigsta vem de um tal de Simon Kimbangu que era um profeta negro que viveu no Congo na época colonial e foi preso durante 30 anos pelos belgas por professar as crenças baptistas. Não teve a mesma sorte do Mandela e morreu na prisão, tendo sido um dos factos de levou à revolta nacionalista. A música é portanto religiosa e única da igreja kimbangista, que se define como igreja cristã de raízes africanas. Ok, mas o que interessa é que a música é gira!

No entretanto apareceram uns tipos com este cartaz a pedir um minuto de silêncio pelos 4 milhões de mortos no Congo em virtude dos conflitos armados. Os tipos estavam paradinhos, bem comportadinhos e para surpresa minha a polícia belga veio e obrigou-os a deporem o cartaz e a irem passear para outro lado. Achei um exagero e montes de gente que estava a ouvir a música começou a reclamar com a polícia. A justificação foi que o cartaz estava fora do espírito do dia. Pudera, o regime belga do Congo não foi nem de perto uma das obras primas da colonização europeia, é melhor não lembrar as partes más e as suas consequências...

Esta dos ciclistas é que não apanhei, mas ok pareciam todos felizes da vida.

As próximas fotos são dedicadas à Política Agrícola Comum e ao progresso tecnológico (com ou sem plano/choque).

Alguns personagens eram mesmo muito cool! O de cima vai desfilando com um cigarro numa mão e uma lata de cerveja na outra.

No fim das celebrações foi tudo para as bjecas, sem as quais a vida simplesmente não é possível por estas terras.

Au revoir por hoje!

As contas da Europa II

2005-06-11T03:30:00.000+02:00

Na linha de post anterior e continuando o tema das contas europeias, vou tentar descrever de forma simples de onde vem o dinheiro para o Orçamento da UE e onde é que é depois aplicado/utilizado esse mesmo dinheiro. No fim vou especular sobre a racionalidade/justiça deste sistema e mandar umas bocas!

De onde vem o dinheirinho!

O colorido gráfico acima apresentado (retirado das brochuras de divulgação da UE disponíveis no Centro Jacques Delors) mostra que existem quatro tipos principais de "recursos próprios" ou fontes de receita. A soma dos 4 correspondia a cerca de 90 mil milhões de euros em 2000, atingindo quase os 105 mil milhões de euros em 2006 - o total em cada ano é decidido pelo Conselho e Parlamento Europeu em função dasa despesas previstas, tendo em vista não ultrapassar 1,27% da riqueza da totalidade da UE (medida em PNB ou produto nacional bruto). O valor do Orçamento para 2006 corresponde a cerca de 50% do PIBppp de Portugal, mas apenas a cerca de 5% do da Alemanha (peanuts para estes!).

Os 4 tipos de recursos são:

1) Receitas próprias tradicionais - representavam em 2000 cerca de 14% do total de receitas, e incluem as contribuições agrícolas (cobradas sobre as importações de produtos agrícolas provenientes de fora da UE) e os direitos alfandegários não agrícolas, ambos decorrentes da pauta aduaneira comum aplicada às trocas comerciais da UE com países terceiros. Até aos anos 80 estas receitas tinham muito mais importância (devido ao valor elevado das tarifas), mas com os alargamentos e descida nas tarifas de importação foi preciso arranjar outros recursos.

2) Recurso IVA - representava em 2000 cerca de 35% das receitas totais, e consiste numa contribuição de cada Estado-Membro que corresponde ao que seria o produto do IVA cobrado à taxa de 1% sobre uma matéria colectável harmonizada (em 2004 passa apenas a 0,5%). Eu também não sei muito bem o que isto quer dizer, mas ok é uma percentagem do IVA cobrado pelo Governo de cada país.

3) Recurso PNB - representava em 2000 cerca de 50% e assenta no PNB ou riqueza de cada Estado-Membro. Este recurso complementa os outros dois, e julgo ser em relação a este que há a polémica do cheque britânico e de quanto é que cada país paga e recebe (contribuição líquida, ver post anterior). Este recurso é cada vez mais importante e é dele que vão depender as receitas da UE e as suas políticas no futuro (crescerá ou diminuirá??).

4) Diversos - tem pouca importância e consiste basicamente nos impostos cobrados aos funcionários das instituições europeias, nas multas infligidas pela Comissão a empresas por entraves à concorrência (viva a Microsoft!) e a saldos positivos de um ano para o outro.

Para onde vai o dinheirinho!

E com os cerca de 100 milhões de euros em 2005 o que é que a UE fez de útil para o "puobo europeu"???

Antes de mais pagou aos funcionários bruxelenses, de Estrasburgo e do Luxemburgo. 5,4% das receitas são usadas em salários, pensões, imóveis e ao material. As instituições funcionam com cerca de 32 000 funcionários (não é tanto como parece, é o equivalente ao total dos funcionários do Ministério da Agricultura francês!!!! Ainda falam de Portugal...), a maioria dos quais da Comissão Europeia (mais de 20 000, sobretudo quadros técnicos). Os restantes trabalham no Parlamento Europeu e Conselho Europeu (sobretudo tradutores e conselheiros).

Depois, 4,5% vão para acções exteriores, em países fora da UE. Isto inclui ajuda alimentar, ajuda humanitária em situações de crise e catástrofes (guerras, furacões, terremotos...), cooperação para o desenvolvimento com países pobres (projectos de saúde, educação...), salvaguarda das florestas e ambiente, acções em prol da democracia e direitos humanos, mas também cooperação com países desenvolvidos e contribuições para organizações internacionais. Até 2000 a maior parte desta ajuda ia para os países da África sub-sahariana, para os Balcãs e países ex-URSS e para países do Norte de África e Médio Oriente (todos os que fazem fronteira com os países da UE). As migalhas vão para a América Latina e Caraíbas, para a Ásia e para as ilhotas do Pacífico.

Para os países a entrar no próximo alargamento (Bulgária e Roménia for sure, talvez Croácia e Turquia também) vai 1,8% do bolo, sobretudo para projectos nos domínios do Desenvolvimento Rural (modernização de explorações, qualidade dos produtos, melhorar o ambiente das zonas rurais...), das Redes de Transportes, do Ambiente e do desenvolvimentos de instituições democráticas e de economias de mercado.

O funcionamento das políticas internas (7,8%) que os Estados-Membros decidiram pôr em comum depende também de fundos para: investigação (fundos que tanto jovem licenciado empregam em Portugal!); transportes e energia (TGV, pois claro!); educação e juventude (os erasmus agradecem as borgas!); o Ambiente; Audiovisual e Cultura (para o Joaquim Sapinho continuar a fazer filmes...); segurança interna e fronteiras (Europol...); e por aí fora... O incrível é que o dinheiro destinado a todas estas políticas só represente menos de 8% em comparação com a agricultura e fundos regionais. É esta situação que provavelmente irá mudar no futuro (se a UE não acabar, claro!), e com certeza que evoluiu desde os anos 90 onde quase só havia fundos para a agricultura. Se a constituição fosse para a frente no futuro provavelmente haveria uma verba para políticas de defesa e segurança comum.

Agora, os grandes sourvedouros são a Agricultura (PAC, com 42,6% dos recursos totais!) e as Ajudas Regionais (36,4% do total). Juntas representam cerca de 80% dos gastos totais!!

Na área agrícola grande parte do dinheiro (proveniente de um fundo denominado FEOGA) é utilizado para pagar as ajudas directas às explorações agrícolas (1º pilar da PC ou políticas de preços e mercados), em especial aos cereais/arvenses, bovinos e ovinos e caprinos (agora todas incluídas no pagamento único); as ajudas ao desenvolvimento rural (denominado 2º pilar da PAC) ainda representam uma muito pequena proporção das despesas agrícolas totais. E quem papa boa parte dos dinheiros é a França. Vejam só!

Na área dos fundos regionais a maior fatia do bolo vai para o desenvolvimento e modernização das regiões mais pobres da UE, e que são com certeza os fundos que mais interessam a Portugal - os tão batidos "Fundos da Coesão" (o objectivo nº1)! Neste caso é a Espanha a maior beneficiada.

Mas quanto é que estes valores dos subsídios agrícolas e regionais representam por habitante de cada Estado Membro?

No gráfico abaixo as colunas representam, da esquerda para a direita, o valor dos subsídios agrícolas per capita (a negro), dos fundos regionais per capita (a cinzento claro) e da soma de ambos (a cinzento mais escuro).

Daqui pode-se ter uma boa ideia das questões mais polémicas que se levantam acerca da justiça/injustiça na distribuição destes fundos. Algumas observações:

- O benefício enorme que a Irlanda tem tirado, sobretudo dos fundos agrícolas. Isto significa que é de longe o país com a estrutura das explorações agrícolas e os principais sectores (leite, bovinos e cereais) da sua agricultura mais adaptados à PAC. É por isso o país que mais recebe por habitante do orçamento da UE.

- Portugal é o segundo país que mais recebe por habitante em termos totais, mas o que menos recebe em termos agrícolas a par com o Reino Unido. Ou seja, somos os campeões do recebimento de fundos regionais, que tem sido o principal benefício para o nosso país!

- Em suma, os países mais beneficiados em termos agrícolas são, por ordem decrescente, a Irlanda, a Grécia, a Dinamarca e a França; os menos beneficiados o Reino Unido, a Alemanha e Portugal.

- Em termos de fundos regionais os mais beneficiados têm sido Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda. Os menos beneficiados os países do Benelux, o Reino Unido e a Dinamarca.

Especulações

A partir da descrição feita até aqui dá para entender mais claramente a questão das contribuições líquidas de cada país para o orçamento da UE. Para complementar o gráfico apresentado no post anterior, bem como os apresentados acima, vejam a seguir qual a contribuição líquida por habitante de cada Estado-Membro em 2003 (depois de descontada a quantia do cheque britânico).

Embora a Alemanha seja de longe o maior contribuinte líquido, são a Holanda e a Suécia quem mais paga por habitante. Entre quem mais recebe por habitante estão Portugal, Espanha e Grécia (pois claro!), mas surpreendentemente também a Bélgica, a Irlanda e o Luxemburgo (!). E sem o cheque britânico também estariam a Itália e a Finlândia, e a França praticamente não contribuiria nada em termos líquidos.

E como é que este ranking das contribuições líquidas se pode comparar com um outro, o da riqueza relativa por habitante dos países da Europa??

Na tabela abaixo consta a riqueza per capita de cada país da ex-UE 15 (a cinzento), dos 10 países recém-entrados na UE (a azul), dos países do futuro alargamento (a castanho) e dos outros países da "europa rica" que não querem pertencer à UE (violeta). Todos os valores levam em conta o poder de compra de cada país (ppp) e têm como padrão o valor 100 para a média da UE 25.

Olhando para isto, levanto aqui as seguintes interrogações/especulações:

- Se aceitarmos como boa a forma como estão estruturadas as políticas comunitárias e a legitimidade dos seus objectivos, então o cheque britânico é uma enorme injustiça! Significa que as regras não são iguais para todos, atingindo principalmente Holanda, Alemanha e Suécia (embora todos os países sejam afectados). E o que há a fazer é tentar encostar o Reino Unido à parede e obrigá-los a aceitar a mudança de regras!

- Se, pelo contrário, se achar que as políticas comunitárias não são correctas então os britânicos têm toda a razão em fazer a sua chantagem, e enquanto os franceses e alemães não aceitarem prescindir da PAC actual não há mais carcanhol para ninguém!!

- A PAC está sem dúvida no centro do debate, é o principal ponto do conflito dentro da UE entre Paris-Berlim e Londres no que diz respeito ao orçamento. Julgo que os fundos regionais são aceites por todos como legítimos, um instrumento fundamental para a solidariedade europeia - os países e regiões mais ricas têm que ajudar o(a)s mais pobres em nome da coesão (como os políticos tanto gostam de dizer...)!

- Enquanto as contribuições líquidas de cada país não seguirem mais proximamente em cada ano as diferenças de rendimento por habitante vai haver sempre injustiças e países que estão a pagar a outros sem razão - o caso mais (de)batido é o argumento dos ingleses, alemães e holandeses estarem no fundo a financiar os agricultores franceses (e italianos e espanhóis, acrescento eu), mas se calhar é mesmo o preço a pagar por terem acesso aos mercados destes países para produtos industriais e serviços...

- Portugal já foi ultrapassado em PIB per capita pela Eslovénia e Chipre, para o ano deve ser igualado por Malta e República Checa. Isto está bonito, está...

E pronto, por aqui termino o tema das "contas da Europa". Espero que tenha contribuido para divulgar alguma coisa de novo, ou menos conhecido, e que quem leia possa achar ter ficado melhor informado e mais preparado para ter uma opinião formada sobre as questões europeias. E por favor critiquem e digam-me a vossa opinião sobre o que ficou aqui escrito!

Ciao

Bloco de Notas: Filmes

2005-06-10T00:45:00.000+02:00

Filmes bons e muito bons que vi recentemente:

- Sin City (A Cidade do Pecado)

- It's All Gone Pete Tong (com a excelente Beatriz Batarda!)

- The Interpreter (A Intérprete)

- The Downfall (A Queda - Hitler e o Fim do Terceiro Reich)

- Hotel Ruanda

- Garden State

- De-Lovely (Cole Porter até soa melhor com a Ashley Judd!)

- Portugal - Eslováquia

Filmes pulhas e muito pulhas que vi recentemente:

- Kung Fu Hustler (Kung Fu Zão)

- Mr. and Mrs. Smith

- Birth (O Mistério)

- Danny the Dog Unleashed (Força Destruidora)

- Saída do Pedro Barbosa do Sporting

As contas da Europa

2005-06-07T09:20:00.000+02:00

Olaré

Estando agora na ordem do dia o debate sobre o futuro da União Europeia, também eu quero dar um pequeno contributo para a divulgação de informação.

E, como o dinheirinho acaba sempre por ser o que realmente conta para a maior parte das pessoas (os putativos práticos e pragmáticos da vida!), o que interessa é saber quem é que está a pagar a festa, right!?!

De forma simples, as colunas do gráfico acima apresentado representam a contribuição líquida de cada país para o Orçamento da União Europeia em 2003 e só para os 15 países pertencentes antes do alargamento. Ou seja, a diferença entre o que cada país dá para o funcionamento das políticas e instituições comunitárias (1,... % da sua riqueza ou PNB), e o que recebe em subsídios (seja dos fundos de coesão e regionais como o FEDER, ou agrícolas a partir do FEOGA). A linha horizontal representa uma contribuição líquida de zero (dá-se tanto como o que se recebe) e olhando para o gráfico é self-evident quem mais contribui (Alemanha, Reino Unido e Holanda), quem mais recebe (Espanha, Grécia e Portugal) e quem nem é carne nem peixe (Áustria, Finlândia, Dinamarca...).

A diferença entre as colunas vermelhas e azuis tem a ver com o famigerado cheque britânico (ou rebate)! Este representa uma quantia de cerca de 3 putativos biliões de libras (!!!) que todos os anos a UE devolve ao Reino Unido, esse país tão especial, e que foi negociado/exigido pela Maggie Thatcher em 1984. Ora na altura isto fazia algum sentido, dado que a Inglaterra tinha uma economia mais fraca que a França ou Alemanha, muito menor superfície agrícola, e a mesma população, pelo que a sua contribuição líquida era desproporcionalmente grande e injusta.

Hoje em dia trata-se de um privilégio insustentável. O Reino Unido é a segunda maior economia da Europa a seguir à Alemanha, está com uma boa dinâmica,

desemprego baixo, e para além disso houve o Alargamento com a entrada de dez países maioritariamente pobres. Portanto a Alemanha já não tem que ser pai, mãe e tio de toda a gente, chegou a hora dos brits fazerem concessões e acabar-se a brincadeira. Está certo que a Alemanha deu cabo da Europa há 60 anos atrás e que tem uma certa dívida moral, mas quando os países da Europa ocidental (por coincidência os mais ricos hoje em dia...) precisaram de se reconstruir tiveram o apoio dos EUA através do Plano Marshall. Hoje em dia parece que anda tudo esquecido quando falam acerca dos países de Leste, ninguém quer pagar a factura!

A França então, esse outro país especial, é mais um caso do caraças (tal como a Itália, são uns mimados!). Com o tamanho que tem contribui menos em termos líquidos para a UE que a Holanda (e o seu porto de Roterdão...), que é um país cerca de 4 vezes mais pequeno! Aqui também pode radicar alguma razão para o não holandês no referendo. E o que é que está a distorcer as coisas? Em grande medida é a PAC, não há grandes dúvidas, essa política tão cara aos franceses. E sem o cheque britânico Itália e França quase que nem contribuintes líquidos eram! Para quem sempre fala tão grosso na Europa...

Agora quem está mesmo mesmo mesmo a beneficiar com esta brincadeira é a Espanha, de longe o maior receptor em termos líquidos da UE devido à PAC e aos fundos regionais. Claro que só têm que votar SIM À EUROPA por mais de 70% em qualquer referendo que haja agora ou no futuro!!

Casos que me intrigam são os da Bélgica, Irlanda, Luxemburgo e Finlândia. Tudo países bastante ricos hoje em dia, com economias prósperas, desemprego baixo, pequeninos e na situação de beneficiários líquidos. Percebe-se por causa da estrutura das políticas comunitárias mas é um bocado estranho dado que em rendimento per capita PPP os 4 países estão entre os 5 ou 6 mais ricos da UE. Luxemburgo é o mais rico seguido pela Irlanda (quem a viu e quem a vê)! Acho que é uma situação que tem que ser revista no futuro próximo.

Com a discussão das Perspectivas Financeiras (ou seja, o putativo Orçamento da UE) para o período 2007-2013, é de prever que as negociações irão aquecer. As injustiças com certeza que vão continuar, vamos ver quem sairá a perder no futuro. Cá para mim não me admirava que Portugal saísse a perder, bem como os países de Leste que tantas esperanças alimentaram. A chave vai estar no que o Reino Unido e a Alemanha decidirem em relação ao cheque britânico, às políticas prioritárias a financiar e à % da riqueza que cada país terá que colocar no Orçamento da UE (1%?? 1,07%?? ou 1,14%??). Imaginem, neste contexto de aperto financeiro, o que é considerar a entrada da gigantesca, pobre, muçulmana e putativa Turquia! Os países contribuintes líquidos até devem entortar os olhos. Mesmo a Roménia e Bulgária não vão ser fáceis de digerir... Quem é que vai alargar os cordões à bolsa??

E o que acham vocês disto tudo, caros e putativos amigos?

Best putative wishes!

O Bom Provedor

2005-05-19T02:46:00.000+02:00

Caros bacanos,

Neste post vou fazer mais uma transcrição do livro de crónicas do Luis Fernando Veríssimo. Esta é dedicada ao meu caro amigo Rosebud, e às suas teorias acerca "do que as mulheres andam à procura num elemento do sexo masculino com quem sonham passar o resto de suas existências!". O título da crónica é "Bom Provedor", e aqui vai:

Foi um escândalo quando a Vaninha - logo a Vaninha, tão delicada - apresentou o noivo às amigas. Era um troglodita.

- Não - contou a Ceres, depois. - Não é força de expressão. É um troglodita mesmo. Ele babou na minha frente. Ele babou na minha frente!

O noivo babava. Seu vocabulário era limitado. Duas ou três interjeições e algumas palavras que só a Vaninha entendia e interpretava para os outros.

- Ele disse que tem muito prazer em conhecê-la, mamãe.

- Pensei que estivesse latindo.

É preciso dizer que a Vaninha, coitada, vinha de um casamento malsucedido, com intelectual brilhante mas complicado, e tinha dois filhos para criar. E quando sua mãe, incapaz de se controlar depois de ver o futuro genro tirar o sapato e a meia e coçar a sola do pé na frente de todo o mundo, enquanto a Vaninha fingia que não via, disse "Francamente!", respondeu simplesmente:

- Digam o que disserem, ele é um bom provedor.

Para espanto e indignação de todos, Vaninha casou com o troglodita. As amigas se distanciaram dela. Não era possível. O que a Vaninha, logo a Vaninha, formada em História da Arte, vira naquele monstro? Mas um dia, meses depois do casamento, a Ceres encontrou a mãe da Vaninha. E ouviu dela, estarrecida, um elogio ao genro.

- É um bom provedor.

As amigas resolveram investigar. A Ceres, designada como patrulha avançada, foi visitar a Vaninha. Encontrou-a na cozinha da casa de subúrbio para onde se mudara com o troglodita e os dois filhos, retalhando um boi inteiro. O marido estava sentado no chão, num canto da cozinha, chupando um osso. Vaninha explicou que ele só se interessava por um determinado osso do boi. Saía de casa sem dizer para onde ia e voltava com um boi inteiro, ainda quente, sobre os ombros. E salivando com a antecipação do osso. O que sobrava do boi ficava para o resto da família. A Vaninha não perguntava para onde ele ia nem como matava o boi. O importante era que o freezer estava cheio de carne. A Ceres não queria levar um pedaço de carne para casa?

Naquela mesma noite o marido da Ceres, Carlos Augusto, um homem elegantíssimo, bem articulado, campeão de gamão, depois de avisar que era preciso cortar as despesas da casa, que a situação na galeria não estava boa não, ouviu da mulher uma palavra forte e inédita.

- O que foi que você disse, Ceres?

- Imprestável!

A Ceres passou a visitar a Vaninha regularmente. Aliás, todas as amigas da Vaninha foram se reaproximando dela, uma a uma. Passavam a tarde com a Vaninha, conversavam, riam muito, e sempre levavam um pedaço de carne para casa. Comentando que "Marido era aquele! Não o que elas tinham em casa! Babava, mas e daí?"

E também eu...

2005-05-16T04:30:00.000+02:00

Ao repto da Cláudia, já respondido pelo Berra Boi, aqui vai também a minha resposta:

1. Não podendo sair do Fahrennheit 451, que livro quererias ser?

“Doutor Fausto” do Thomas Mann. No âmbito dos livros técnicos, o "Fotossítese" de C. Pinto Ricardo e António Teixeira.

2. Já alguma vez ficaste perturbado com uma personagem de ficção?

De literatura acho que não, talvez de audiovisual sim. Por exemplo o temível pistoleiro Zeca Diabo ou o Roque Santeiro que nunca mais aparecia...

3. O último livro que compraste?

"The Full Cupboard of Life" de Alexander McCall Smith.

4. O último livro que leste?

Sem contar com o "Shanghai" da Lonely Planet, "O Melhor das Comédias da Vida Privada" de Luis Fernando Veríssimo.

5. Que livros estás a ler?

"Morality for Beautiful Girls" do Alexander McCall Smith. Ando mesmo viciado na Mma Ramotswe!

6. Seis livros que levarias para uma ilha deserta?

Um livro da Lonely Planet sobre essa ilha deserta; outro da Maria de Lurdes Modesto sobre como cozinhar em condições difíceis; mais um com capa fofa para servir de almofada à noite; e os três livros que me faltam ler da Colecção "Nº1 Ladies detective agency" do Alexander McCall Smith porque ando viciado.

7. Três pessoas a quem vais passar este testemunho e porquê?

A três dos participantes do blog musical Otites para ver o que têm para dizer acerca de livros!

Xangai city e Xitang

2005-05-11T05:56:00.000+02:00

Dear Mates,

Estou já em Londres, depois de mais uma muy longa viagem e da superação do inevitável jet-leg. Depois de 2 semanas do outro lado do Mundo ainda me estou a readaptar à vida calma de Londres, por comparação com o frenesim de Xangai. Até me parece estranho não ver a toda a hora dezenas de bicicletas na estrada, nem ouvir as intermináveis e ruidosas buzinadelas dos taxistas, automobilistas e ciclistas. Eu diria que parte da explicação para as diferenças entre Londres e Xangai tem a ver com uma lei da termodinâmica, a Lei da Entropia: quanto maior o número de entidades presentes num determinado volume de espaço, maior a velocidade e o número de choques entre elas, resultando daí a elevação da temperatura medida nesse mesmo espaço. Xangai tem maior "nível de entropia" e é essa uma das características que a distinguem da maioria das cidades europeias, é um caldeirão mais agitado! :)

Este vai ser o último post da "colecção Xangai", já ligeiramente em tom de retrospectiva, à distância :-( Nos posts anteriores já escrevi acerca da maior parte do que vi e vivi, e deixei para o fim um pouco da fascinante História de Xangai e dos seus bairros.

Apartes

Antes disso apenas dizer que, como devem ter reparado, não foi possível pôr fotos no blog a partir da sinolândia. Tal deve-se a factores alheios à minha vontade, mas convido-vos a partir de amanhã a revisitar os posts de Xangai onde integrarei bué de fotos.

Outro aparte é que não foi possível visitar Suzhou (capital da produção de seda e "Veneza da China" por causa dos seus canais) conforme tinha planeado, devido à inexistência de bilhetes de autocarro ou comboio. É um dos problemas na China, devido às leis do país toda a gente é obrigada a tirar férias ao mesmo tempo, pelo que visitar os principais pontos turísticos na "semana do trabalhador" é um caos! Em alternativa fui a outra vila fluvial mais modesta chamada Xitang. Muito gira, óptima comida (principalmente mariscada) e belo passeio pelos canais! Seda é que não vi, fica para a próxima... Mas visitei uma "adega" onde se produz vinho de arroz e onde o processo de produção estava pintado nas paredes. Ora espreitem!

História

Até ao ano de 1842 Xangai praticamente não existia. A sua importância como cidade e porto era diminuta em comparação com outros centros de produção e comércio de chá e seda como Hangzhou e Suzhou, cuja notoriedade durava já há séculos. As coisas mudam por volta dessa altura por causa dos ingleses (no seu período áureo, no tempo da Rainha Vitória), tal como aconteceu em muitos outros pontos da Ásia.

De fins do séc. XVII até princípios do séc. XIX os ingleses praticamente só faziam comércio com os portos da região do Cantão (ou Guangdong em chinês, onde se localizam Macau e Hong Kong): os ingleses compravam chá, seda e porcelanas, enquanto os chineses compravam lã e especiarias. Nesta altura os chineses ficavam a ganhar nas trocas, mas no fim do sec. XVIII os ingleses decidiram dar a volta ao texto: começaram a trazer ópio da Índia, e trocavam-no por prata chinesa com a qual compravam os mais desejados produtos chineses. O comércio do ópio ganhou tanta importância, e o consumo pelos chineses aumentou tanto nessas décadas, que as autoridades chinesas (dinastia Qing) tentaram pôr fim ao mesmo: em 1839 comerciantes ingleses foram presos e quantidades enormes de ópio deitadas ao mar. Depois de negociações falhadas entre as autoridades de ambos os reinos, os ingleses decidiram tratar do assunto ao seu estilo e invadiram Xangai em 1842, tendo chegado até Nanjing. Nessa cidade assinaram o chamado Tratado de Nanjing que marcou os destinos da cidade durante mais de um século e estipulava o seguinte:
- Paz entre a China e o Reino Unido
- Garantias de segurança e protecção aos cidadãos e propriedade britânicas
- A abertura da província do Cantão; das cidades de Fuzhou e Xiamen (na província de Fujian, a norte do Cantão) e Ningbo (na província de Zhejiang, a sul de Xangai); e de Xangai
- Permissão de residência nessas cidades/províncias a cidadãos estrangeiros e abertura de consulados nas mesmas para dinamização do comércio
- Tarifas justas de importação e exportação
- A posse de Hong Kong (é daqui que ela vem!)
- Uma indemnização de 18 milhões de dólares

Está visto que o comércio de ópio (a principal razão na base da Guerra do Ópio) não fez parte do tratado e os ingleses continuaram a controlá-lo para seu enorme proveito. Na verdade um dos principais bancos ingleses actualmente, o HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, se vierem a Londres veêm-no em todo o lado), ganhou toda a sua dimensão e poderio pelo papel que teve na gestão do comércio do ópio no sudeste asiático. O seu antigo edifício é o maior e mais sumptuoso ainda hoje localizado numa das principais avenidas de Xangai (o Bund).

Bom, mas o que se seguiu foi que os Americanos e os Franceses aproveitaram a embalagem e assinaram tratados parecidos com os chineses (nesta altura já estavam por tudo...) e estabeleceram-se nas mesmas cidades. Xangai foi a que mais prosperidade teve, devido à excelente localização geográfica (na foz do Yang-tsé e a meio da costa chinesa, entre o Mar Amarelo e o Mar do Este da China), à inexistente interferência do Governo chinês e à própria vocação comercial dos xangainenses.

A navegação no porto da cidade cresceu muitíssimo, a população de estrangeiros aumentou e vem dessa altura a constituição dos povoamentos (settlements) ou concessões (concessions) estrangeiros em Xangai, cuja delimitação ainda hoje permanece entre os bairros. Inicialmente os estrangeiros estavm divididos em 3 concessões: a inglesa, a americana (estas duas fundiram-se em 1863, criando o chamado 'International Settlement') e a francesa. Cada uma delas constituiu as suas instituições próprias (tipo câmaras municipais) e geria todos os aspectos dessas concessões desde o saneamento ao planeamento urbano. Como podem concluir Xangai foi, em grande medida, uma invenção ocidental baseada no comércio/negócios e essa ainda é hoje a principal vocação da cidade.

Com o passar dos anos o padrão da economia alterou-se e sectores como os têxteis, o mercado imobiliário, os bancos, os seguros e a indústria naval começaram a desenvolver-se. Os bancos foram um dos sectores que mais se desenvolveu, pelo facto de a totalidade dos empréstimos, dívidas e indemnizações na China terem que passar necessariamente através de Xangai. Uma particularidade curiosa na altura era a existência de intermediários chineses do Cantão conhecidos por todos como compradors (nome dado pelos Portugueses), que eram os principais responsáveis pelo estabelecimento de negócios de compra e venda entre os chineses "puros" e os ocidentais (os cantoneses eram, e ainda são, lixados para o negócio). Está claro de ver que no fim do séc. XIX e princípio do séc. XX, Xangai se tornou uma metrópole que atraía imigrantes e empresários da China, capital estrangeiro e pessoal qualificado para todos os sectores.

O controlo estrangeiro da cidade durou cerca de 100 anos (!!), até à invasão japonesa na 2ª guerra e atribuição dos direitos sobre as concessões estrangeiras ao Chiang Kai-Shek em 1943. Até essa altura tornou-se uma das cidades mais industriais e cosmopolitas do Mundo (3 vezes maior que Londres), onde acorria todo o tipo de malta: milhares de Judeus fugidos das perseguiçoes nazis, os quais prosperaram muitíssimo (ainda hoje há um bairro judeu e uma sinagoga no norte da cidade); Russos mencheviques fugidos da Revolução Comunista (viviam na zona francesa, ainda hoje se veêm igrejas ortodoxas nessa zona), não tinham a sua própria concessão e estavam sujeitos às leis chinesas pelo que eram olhados com sobranceria pelos outros ocidentais; Japoneses interessados no comércio criaram a sua própria concessão e nos anos 30 a guerra entre chineses e japoneses tomou tais proporções (os japoneses invadiram o norte da China em 1931) que a cidade foi bombardeada em 1937, morreram milhares de pessoas e alguns dos principais edifícios foram destruídos no dia que ficou conhecido como 'Sábado Sangrento' (julgo que é desta altura que vem a história do Império do Sol do Spielberg, que descreve a evacuação dos estrangeiros da cidade e os campos de concentração montados pelos japoneses).

O ambiente dos anos 20 e 30 foi o que tornou a cidade famosa: as casas de ópio (mais de 1500 na cidade, conhecidas por 'ninhos de andorinha' - terá a ver com a sopa?), as casas de prostituição (mais de 600, conhecidas por 'casas de flores') e a corrupção generalizada; as gangues do crime organizado (tríades) e a violência; as sociedades secretas; o glamour dos clubes privados, dos edifícios art deco e das festas e eventos de ingleses, americanos e franceses; a pobreza extrema de grande parte dos chineses, o que levou ao despontar dos movimentos comunistas e a revoltas no campo e na cidade.
Por essa altura o KMT estava no poder e o Chiang Kai-Shek fez das suas ao aliar-se aos comunistas contra os poderes ocidentais e depois traí-los e dizimá-los com o apoio dos grupos das tríades de Xangai. Depois da derrota dos japoneses foi o caos, a guerra civil entre comunistas e nacionalistas (KMT), que os últimos perderam mas fugiram com todas as reservas de ouro do país para Taiwan.

De 1949, data da Revolução Comunista até aos anos 90 foi um período de retrocesso económico, embora o PC tenha acabado com o ópio, a prostituição, o trabalho infantil, os guetos e as famílias burguesas pelo caminho. Xangai era vista pelo novo regime como demasiado influenciada pelo ocidente e acabou por se tornar o berço da Revolução Cultural (tinha por objectivo destruir os quatro pecados: velhos costumes, velhos hábitos, velha cultura e venha forma de pensar), o exército invadiu a cidade e instituíu a anarquia, foi constituída uma Comuna (inspirada na Comuna de Paris do séc XIX) que durou apenas 3 semanas tendo sido reposta a ordem por ordem do Mao. Há vários filmes chineses que descrevem este período, os que mais gostei foram "O papagaio de papel azul", "Adeus, minha concubina" do Chen Kaige e o "Viver" do Zhang Yimou - vio-os nos primeiros anos da faculdade, passaram nos cinemas em Lisboa porque ganharam todos prémios em Cannes e o Paulo Branco encarregou-se de os comercializar no nosso burgo.
Em resumo foi a maluqueira total: alunos a dar porrada nos professores e fechar escolas; operários a fechar as indústrias; jovens a ir para os campos de trabalho e reeducação maoísta fora das cidades para os ensinar as virtudes da agricultura (o Danune sabe o que é isto...); templos foram devastados, os monges e padres postos a produzir guarda-chuvas ou nos campos de trabalho. Os pais da Lu (ambos profs) passaram por este período e não deve ter sido pera doce! Depois de 1976 veio o Deng Xiao-Ping, introduziu as reformas de mercado e a China começou a abrir, mais a partir do fim da Guerra Fria.

A partir dos anos 90 foi a explosão de investimento do Governo na Central, e boa parte dos arranha-céus que se veêm hoje em dia foram construídos depois de 1990, bem como as pontes, o metro, o aeroporto internacional, os museus e centros de convencções... o objectivo é tornar-se a capital financeira da Ásia e suplantar Hong Kong, segundo dizem nos próximos 20 anos.

Bairros

Hoje em dia a antiga concessão inglesa é a área denominada Bund e bairros adjacentes, onde as antigas instituições financeiras dos brits se localizam. A área é muito gira, principalmente à noite com os placards luminosos das marcas internacionais no topo dos edifícios acesas. Olhar para o bairro novo do outro lado do rio, Pudong a nova zona financeira (tipo Manhattan), à noite é espectacular! A torre é chamada Oriental Pearl Tower, é a maior torre de TV/Rádio da Ásia e a terceira maior do Mundo. A inspiração de quem a construíu veio parcialmente da Torre Eiffel, mas aquelas bolas rosa choc só podiam ser ideia de asiáticos (embora à noite a iluminação seja toda XPTO). Mais uma cena futurista...

Do Bund sai em perpendicular a maior artéria comercial da cidade, fechada ao trânsito, chamada Nanjing Lu (onde se vendem umas frutas que nunca tinha visto), a qual vai dar à Renmin Square ou Praça do Povo (onde se localiza o Museu de Shanghai, que é o melhor museu do país e equivalente ao British Museum, mas apenas dedicado à China - as colecções de bronzes, jade, caligrafia, mobiliário e trajes tradicionais das diferentes regiões da China são de facto muito interessantes).

A Concessão Francesa é das zonas mais interessantes da cidade, com muitos edifícios antigos e alamedas ladeadas por plátanos que fazem lembrar algumas boulevards de Paris (sorry, sem fotos...). Outra das principais ruas comerciais da cidade, a Huaihai Lu, localiza-se aí bem como as melhores zonas de pubs e discotecas.

A Parte Antiga de Shanghai (chamada Old Town) é a zona mais castiça, tipicamente chinesa e mais especificamente xangainesa. As grandes atracções são o bazar localizado nas ruas propriamente ditas (onde me fartei de regatear preços de souvenirs!), a casa de chá mais antiga e famosa da China (onde bebi o chá de flores que é uma delícia, acompanhado de uns ovos de codorniz!), e uns jardins tipicamente chineses (chamados YuYuan) que também são um dos principais spots da cidade.

E por aqui termino "Um Vicente em Xangai". Obrigado pelos comentários e espero que tenham gostado da partilha, por vezes exaustiva, de informação. Mas olhem, eu gosto de escrever, é mal de família! :)

Adeus! Bye bye! Au revoir! Sayonara! Auf wiedersehen! Zai jian! Darsdnovya!